Как да демонтираме старата дървена подова настилка

Дървените подови настилки имат дълъг период на експлоатация, който при добри условия може да надмине 50 години. Въпреки това повечето настилки след известно време започват да губят добрия си вид и да скърцат. Ако помещението не се отоплява правилно или достатъчно, или влагат в него е твърде висока, то в паркета се образуват плесени и гъбички, а самия той се деформира. В такива случаи, както и когато искаме нова модерна настилка, стария под трябва да бъде демонтиран.

При полагане на ламинат, паркет или плочки е необходимо да се създаде гладка основа чрез нова подова замазка.

Причини за демонтиране на старата дървена настилка:

• Полагане на нова настилка, която изисква равен под;
• Износване и деформации на дървото;
• Високо ниво на влажност в помещението, довело до образуване на мухъл;
• Механични повреди или изгниване на дъските;
• Дървена настилка, нападната от насекоми;
• Скърцане или хлътване при движение по повърхността на настилката;

Процеса на гниене на дървото може да се определи с леко почукване с чук в различни участъци от пода. Ако звукът е глух, значи елементът е повреден и трябва да бъде сменен. Пълното демонтиране на пода се извършва, когато такъв звук се чува по цялата повърхност, където и да се удари с чука.

Собственоръчно дървената подова настилка може да бъде демонтирана по два начина.

Първият вариант включва бърз демонтаж на пода без запазване на целостта на елементите на подовото покритие. Този метод се използва в случай на абсолютна непригодност на покритието. Този метод също така се прилага и в онези случаи, когато дървени елементи са захванати с лепило или дълги пирони. Отстраняването на  дъските с такова фиксиране е почти невъзможно.

Вторият вариант предвижда демонтиране на дъските и запазване на тяхната цялост. Този метод се използва при планиране на повторно полагане на елементите, както и при отстраняване на грешки, допуснати при първоначалното полагане на настилката. При този вариант се препоръчва всички дъски да бъдат номерирани. Това впоследствие ще улесни повторното им полагане, тъй като дъските лесно ще се напаснат. Този вариант за действие се използва и в онези случаи, когато по пода има хлътващи участъци и сегменти. За да се премахне този недостатък е достатъчно  да се добавят няколко летви под  дъските на разстояние една от друга не повече от 50 см.

Работата по монтирането на новото дървено покритие трябва да започне от онзи край на стаята, който е до вратата. Тази техника ще позволи бързото и лесното изхвърляне на образуващият се в процеса на работа боклук. Процесът по свалянето на дъските се извършва внимателно, без прилагане на груба сила. Не бива да се забравя, че под пода може да минават различни битови инсталации. В някой стари сгради под пода може да има неизползвани вентилационни шахти, които се препоръчва да бъдат почистени и въведени  в експлоатация.

Най-разпространеният вариант на  ремонт на дървеният под е подмяна на отделни дъски. Подобен тип ремонт е препоръчително да се използва, ако броят на увредените  дъски е не повече от 15% на 100.

Този процес се осъществява, когато няма следи на увреждане от насекоми или плесен, наличие на следи от конденз и задоволително състояние на гредите. Този метод ще ви позволи и да изолирате пода, без да е необходимо напълно да  разглобявате стария под.

Процесът по подмяна на негодните дъски започва от тяхното внимателно оглеждане. Между дефектните дъски се правят странични прорези. След това се изваждат пироните, а в последствие и дъските.

След това се поставят новите предварително подготвени и антисептично третирани дъски , като помежду им трябва да има разстояние от 1 мм, това се прави за да се избегне по нататъшната поява на скърцане на покритието в резултат на поява на влага във даденото помещение.  Дъските се фиксират с гвоздеи от 60-70 мм, които се забиват по ъгъл.

Ако подът не е за тотална подмяна може да го ремонтирате без да го демонтирате.

Ако по дюшемето има излезли или хлътнали дъски, то това се поправя чрез забиване на нови места на гвоздеи под ъгъл 60-70 градуса. Въпреки това, такъв тип ремонт ще издържи около 2-3 години. След известно време, в следствие на постоянната експлоатация гвоздеите ще започнат бавно да излизат. Ще трябва да ги забивате обратно.

Причината за хлътване на дъските може да се крие в изгнилите летви под дюшемето. В този случай, ремонтът на дървения под  се извършва чрез използването на поддържащи щифтове. За целта се определя линията на преминаване на летвите под дъските. След това се прави дупка с диаметър 20 мм, която не трябва да съвпада с тази линия.

За да се гарантира качественото изравняване на плоскостта, този сегмент от дюшемето, който се движи трябва да бъде подсилен. За целта в направената  дупка се забива дървен щифт, чийто връх трябва да достига до бетонния под. Така подовата настилка получава допълнителна опора, която може да издържи натоварването от всякакви мебели.

В случай на силно хлътване на пода, е необходимо да се отстранят дъските и да се извърши основен ремонт на летвите под дъските. За да направите това, можете да замените някои елементи с нови или да залепите новите летви за старите. На този етап можете да извършите и допълнителна изолация на стария дървен под. Изолационният материал се полага в пространството между гредите.

Може да удължите живота на дървения под с помощта на бетонна замазка. Повърхността ще стане гладка и издръжлива на натоварване, върху нея ще може да се положи всякаква подова настилка. Замазката се извършва с така наречената плаваща замазка, което елиминира възможността за деформации.

За доброто взаимодействие между бетона и дървото, дървената повърхност трябва да бъде обработена с грунд и покрита със здрав хидроизолант. За да се елиминира вероятността от ронене на замазката или разрушаването и в слабите точки, към сместа трябва да се добавят пластификатори, които придават на разтвора добра еластичност, пластичност, здравина  и водоустойчивост.

Важно! Не се препоръчва полагането на  бетонна замазка на дървен под, без първо да сте положили  слой  хидроизолационно покритие.

Процеса по изливане на самонивилираща се замазка върху дървена основа започва от подготовка на повърхността, която се състои в намиране на слаби места, които трябва да бъдат укрепени. Всички съществуващи фуги се запечатват с уплътнител или монтажна пяна. След това върху повърхността се нанасят 2-3 слоя грунд. На следващия етап се извършва маркирането на нулевото ниво и се определя дебелината на замазката.

Следващите стъпки са  свързани с полагането на хидроизолацията. Към стената  се закрепва изолационна лента, чиято ширина трябва да бъде с 1 см по-голяма от височината на замазката. След това се поставя хидроизолационна мембрана с припокриване от 8-10 см, а при стените  с 15 см.

Важно! Полагането на хидроизолационната мембрана трябва да се извършва изключително внимателно, за да се изключи дори и най-малкото увреждане на структурата на материала.

Отгоре се  излива първия слой от замазката без да са необходими маркери. След това се поставя армиращата мрежа, поставят се маркерите, след което се нанася вторият слой от замазката. Вместо армираща мрежа можете да използвате фибро-добавки, които се добавят към готовия разтвор. Материалът допринася за укрепването на бетона във всички посоки, като елиминира възможността за разслояване и появата на пукнатини.

Последователност на демонтиране на дървената настилка стъпка по стъпка:

Преди да демонтирате стария под, трябва добре да изчистите помещението и пода. След това трябва да подготвите необходимите инструменти: тесла, лост, винтоверт, брадва, лопата, ножовка, клещи, чук, длето, отвертки. Задължително е да се снабдите със защитно оборудване за очите и ръцете, както и маска за лице.

За да премахнете пластмасовия перваз, трябва да отстраните защитната лента, да развиете крепежните елементи и го отделете от стената.

Следва същинският процес на разглобяването на дървения под. Една от дъските, която плътно приляга към стената, се разрязва по средата с помощта на циркуляр или зеге. В този отвор  се мушка  лост  тип кози крак, повдига се една от получилите се половинките на дъската и се отстранява. След това се премахва втората част на разрязаната дъска.

Останалите дъски се разрязват в посока, перпендикулярна на отстраненото парче, като елементите се разрязват на секции с дължина 30-60 см. Такъв метод се прилага само ако дъските вече  не са ви нужни. След премахването на  един елемент, продължете  с демонтирането на следващият .

Важен съвет! Ако лостът не може да влезе в отвора между дъската и основата,  може да го забиете с чук.

Ако искате да запазите дъските цели, то всеки един елемент от настилката трябва да се повдига внимателно и равномерно в посока от единия край към другия.

Последният етап от ремонтните работи е щателното събиране на боклука до основите.

Ако ще сменяте гредите и летвите, първото трябва да отстраните изолиращият материал между тях. След това с помощта на брадва или чук се премахват и всички останали елементи.

Ако пода е покрит с балатум или друг тип ролков материал, трябва да го повдигнете от едната страна и внимателно да го навивате на ролка. Ако материалът  бил положен върху бетонна основа без лепило, то лесно ще го отстраните. В противен случай покритието ще се отлепя заедно с парчета от старата замазка. В тази ситуация покритието ще се наложи да се отстраняват на парчета. Има случаи и когато качествено залепеното покритие при отлепване се отлепя на пластове, като някой от тях остават залепени върху замазката. Те могат да бъдат отстранени със шпатула, като тези места предварително се затоплят с пистолет за горещ въздух. Старият слой лепило можете да овлажните и с помощта на препарат за подове.

Премахването на паркета е по-трудоемко, особено ако материалът е прикрепен с органично лепило или битумна замазка. Паркетът се демонтира с помощта на  шпатула, а елементите предварително се загряват с пистолет за горещ въздух. За да премахнете старите елементи, трябва да използвате перфоратор с дюза под формата на длето. Ако няма такъв инструмент, работата се извършва с чук и длето.

При смяна и полагане на дървен под  първо внимателно се проверяват гредите и летвите за отсъствие на деформирани, повредени или засегнати от гъбички елементи. Проверява се държанието им при натоварване.  Те не трябва да се огъват, клатят или  скърцат. В случай на откриване на дефекти, дефектният елемент се заменя.

Добър съвет! Препоръчва се всички греди и летви да бъдат третирани с антисептик, за да се предпазят от гниене.

Ако гредите и летвите са в добро състояние, достатъчно ще е да почистите добре пространството между тях и да монтирате ново покритие. Пространството  между гредите може да бъде запълнено с топлоизолационен материал, който ще играе ролята и на звукоизолатор.

В повечето случаи гредите или летвите са доста износени и се нуждаят от подмяна. При демонтиране на тези елементи трябва да сте много внимателни, тъй като елементите са здраво закрепени към бетонната основа. В резултат на това е възможно да се получи унищожаване на основната, възстановяването на която ще изисква допълнителни финансови разходи и труд.

Проверете замазката за наличие на отлепени парчета или места, на които е започнала да се рони. След отстраняване на всички дефекти и пукнатини се извършва основно почистване.

Ако по старата плоча има твърде много дефекти е препоръчително да направите нов слой замазка, експлутационният срок на която ще е доста по голям. Основен ремонт е наложителен и в случаите, когато по замазката откриете мухъл или плесен.

Има няколко възможности за премахване на старата замазка, при това изборът на метода зависи от материала и дебелината на припокриването. Ако дебелината на основата е по-малка от 3 см, тя може да бъде отстранена с длето и  вария.

Ако дебелината на замазката надвишава 3 см, а също и ако е армирана със стоманена мрежа, премахването и се извършва с помощта на специални инструменти. За целта са подходящи пневматичен чук, мощен перфоратор с подходяща дюза или циркуляр с диамантен диск, предназначен за работа с желязо и камък.

Преди да започнете работа, трябва да сложите предпазна екипировка. Ще са ще ви нужни виброустойчиви ръкавици за работа с перфоратора и пневматичния  чук, защитни ръкавици за събиране на боклука, каска с отделни или вградени слушалки, респираторна маска, работни обувки със стоманено бомбе.

Преди да започнете демонтажа на старият под и замазка, трябва да изключите всички възможни електрически кабели, които могат да минават под основата.

Първо се премахва малка част от покритието, за да се види действителната дебелина на основата и вида на армиращата мрежа. Това е необходимо за определяне на обхвата и продължителността на работата. Отстраняването на покритието започва от далечния ъгъл, следвайки линията на стената и движейки се към изхода. По-нататъшният процес се извършва на ивици - успоредни на стената.

Откъртените парчета трябва периодично да се изнасят за да не затрупват стаята с боклук.

Демонтажът на стария под е не чак толкова трудна задача, но отнема доста време. Нейната трудност зависи от размера на помещението и сложността на покритието. Придържайки се към някой препоръки,вие ще можете да се справите самостоятелно, което от своя  страна ще ви спести пари.